Что было дальше, сказать трудно. Помня нашу прошлую поездку в Ирландию, особых надежд на ирландских гидов-водителей мы не возлагали. И были правы. Сейчас я уже не могу воспроизвести ни одного куска сколь-либо полезной информации, произнесенной из их уст. У меня есть стойкое ощущение, что ничего полезного там и не было. Помню лишь, что милый дядечка-ирландец несколько раз пытался шутить с пассажирами. Когда они ему отвечали, он невероятно удивлялся, что его все еще слушают. Ну еще бы. Несмотря на все попытки гида-баранщика поскорее от всех отвязаться, оставались мечтатели, которые до последнего надеялись извлечь из него хоть какую-то информацию.

В любом случае, основные события развивались за пределами автобуса. Пейзажи городов и деревушек сменялись уходящей в бесконечность береговой линией Ирландского моря. В те моменты, когда дождь ослабевал, можно было увидеть пробегающих мимо ирландцев. Их короткие шорты с футболками при восьми градусах тепла, дополненные наушниками-затычками и примотанными телефонами выдавали неубиваемый оптимизм и веру, что погода скоро наладится.

Погода и правда постепенно улучшалась. К тому моменту, как мы достигли первой остановки на пути к цели — замку Каррикфергус — на улице всего лишь моросило.

Но наше стояние нельзя было назвать великим. Уже через 20 минут добродушный водитель ожидал увидеть нас всех обратно в автобусе. Замок за это время было посмотреть невозможно, что порождало резонный вопрос — зачем мы вообще сюда приехали? Исходя из того, что наиболее частым словом при подъезде к замку было toilet, я так понимаю, что именно отряд белых керамических друзей и был истинной причиной остановки. По крайней мере, во время поездки водитель столько раз объяснял, куда нужно идти, что я до сих пор с закрытыми глазами смогла бы проложить этот несложный маршрут.

Снова тронувшись в путь, мы продолжили наблюдать резкую и частую смену погоды.

Второй точкой маршрута был веревочный мост Carrick-a-Rede.

Туристам часто пламенно рассказывают про этот мост — и какой он страшный, и как высоко весит, и как матерые хоккеиты боятся его переходить (намекая на то, что вот вы, щуплое создание в очках, можете собою гордиться, когда его перейдете). Но на самом деле мост — это последнее, за чем сюда стоит ехать. Те 10 секунд, что вы пройдете по вполне надежной канатной дороге на высоте всего 30 метров (это не страшно, точно вам говорю) в подметки не годятся тем замечательным пейзажам, которые открываются с маленького острова.

За вход на тропу с вас попросят около 5 фунтов. Для тех, кто едет с туром, обычно предусмотрена скидка. Нам она, правда, не досталась, потому что мы не взяли с собой наличные. Билеты со скидками продают водители автобусов, у которых нет машин для оплаты картой.
Поэтому совет номер два — берите, на всякий случай, наличные. Много денег с собой брать не нужно, 10-15 фунтов с человека должно хватить на разные входные билеты.

Погуляв по полям и обрывам и насмотревшись на постоянно сменяющуюся радугу, мы поехали обедать.

Нас завезли в глухое ирладнское поле посреди ничего и усадили в единственное же кафе. Еда, как и стоило предполагать, была обычной с завышенными ценами, поэтому, похлебав чашку отвратейшего английского «чая» Тетли, мы ушли смотреть на овец.

Чай Тетли, знаете ли, достоин отдельного упоминания. Он настолько же неотъемлемая часть английской культуры, как фиш энд чипс. Только ввиду его невообразимой отвратительности, англичане об этом позоре помалкавают.

Этот черный «чай» обычно представляет собой кругленький пакетик, который можно смело заваривать раз двадцать. Первая кружка становится черной секунды через 2-3 после добавления кипятка, если не моментально. Вторая и третьи кружки могут темнеть секунд за 5-7. Ну и так далее. Англичане нередко украшают это безобразие молоком. И их можно понять, за молоком хотя бы вкус «чая» пропадает. В общем, в этом самом кафе ни одного другого чая не было, что намекает на уровень. Но в условиях холода и сильного ветра выбирать не приходится — пьешь, что дают.

В связи с этим могу дать еще один совет — возьмите свой термос. Ну и еду, кстати, тоже можно прихватить, всяко веселее будет. На кафе сильно не надейтесь.

Наш гид посчитал, что после хорошего обеда полагается выпить. Поэтому нашей следующей станцией оказался завод ирландского виски Бушмилс. До приезда сюда я никогда не слышала об этом виски. Когда я стала спрашивать, куда нас снова занесла нелегкая, на меня посмотрели с удивлением и объяснили, что это всемирно известный бренд. Мне он все равно показался не таким уж известным, как, например, ирландский Jameson. Но в дьюти фри на обратном пути я со знанием дела увидела огромное число бутылок Bushmills.

Совсем недавно, поговаривают знающие люди, всем туристам здесь немного наливали. Дегустация, так сказать. Но, видимо, кризис ударяет не только по нефтяным компаниям, но и алкогольным. Потому что наливать тут перестали. Если хотите, можете попробовать разные сорта в баре или купить что-то с собой. Здесь же продается какой-то особый вид Bushmills, который нельзя купить нигде больше. Это чтобы придать дополнительный стимул ленивому и привередливому туристу сюда все-таки заехать

После Бушмилс нам наконец-то объявили, что теперь-то мы едем на ту самую дорожку гигантов! Радости моей не было предела. Правда, мы должны были еще заехать в dark lodges — все, кто смотрит Игру Престолов знают эту ставшую знаменитой мрачную аллею. Но в какой-то момент водитель узнал, что в тот день там шли съемки нового фильма — вроде, Трансформеров. Поэтому аллею перекрыли, и мы туда не попали.

Честно говоря, расстроились мы не сильно. Судя по отзывам бывавших здесь знакомых, посмотреть на эти несчастные несколько деревьев приезжает столько туристов, что даже мало-мальски прилично сфотографировать это место перестает быть возможным. Ну и размах, конечно, не очень большой. Хотя все равно прекрасно должно быть! Ну да ничего, как-нибудь потом, если очень захочется, доедем. Главное, что до странных каменистых образований стало рукой подать!

Кстати, если кто-то спросит меня, с каким словом у меня ассоциируется Северная Ирландия, я однозначно скажу, что с радугой! Радуги здесь случаются так часто, что, честно говоря, я не помню, когда я вообще видела ее так много раз за столь короткий период времени. Она там и тут, над морем и горами! А иногда… Она становится двойной! Как на этой фотографии.

Кто следит за мной в инстаграм, уже знает, что это место в Северной Ирландии называется тропой гигантов и представляет собой базальтовые столбы, идущие к морю. Говорят, что все это великолепие образовалось после извержения вулкана много столетий назад. А в конце 20 века тропу гигантов внесли в список мирового наследия ЮНЕСКО. Хотя такие штуки выглядят безумно впечатляюще и трудно себе представить, как природа сделала такие четкие столбы в форме пчелиных сот, эти столбы не единственные в мире. Вроде, аналогичные есть и у нас в России. Другое дело, что доехать посмотреть на ирландские может быть проще и дешевле. Из Лондона всего за 15 фунтов можно до Белфаста долететь. Эх, а в России до всякой красоты доехать — можно разориться.

Возвращаясь к вопросу о том, при чём тут вообще гиганты. Отвечает на это старая легенда. Поговаривают, что жили-были в этих краях два великана. Одного звали Финн МакКул, а второго Бенандоннер. Как я уже многократно упоминала, добрые милые айриши недолюбливают старых добрых скоттишей. Гиганты не исключение. Так уж вышло, что Финн был ирландцем, а Бенандоннер, как уже можно догадаться, шотландцем. Шотландец жил через пролив на острове Стаффа. И вот, дело было вечером, делать им было нечего, и Бенандоннер решил вызвать своего Ирландского соседа на бой. Фину МакКулу тоже делать было нечего, потому что у него тоже был вечер, и он, недолго думая, согласился. Но чтобы врага побить, до него нужно добраться! А чтобы добраться до врага, нужно было преодолеть море! И вот тут-то Финн скумекнул и построил себе дорогу из вот таких вот колонн и ступенек. Встретились они, подрались, но вот кто победил, мнения разошлись (как удивительно, да?).

Тем не менее, мы не ирландцы и не шотландцы, поэтому нам может быть безразличен исход сражения. Но один факт все же есть — на другом берегу на острове Стаффа есть точно такие же базальтовые колонны. Кто-то скажет «У, да это просто то же самое извержение того же вулкана!», а кто-то не согласится и скажет, что нет, гиганты тут были, ногой ступали и вообще молодцы, какую штуку построили!

Последний совет. Если вы поедете в Северную Ирландию осенью, то будьте готовы ко всему! С точки зрения погоды здесь есть все и СРАЗУ! на этой фотографии меня сдувает ветром, при этом в лицо хлещет дождь, а спереди подходит слепить солнце Если бы Пушкин был ирландцем, а не русским, то никаких «мороз и солнце-день чудесных» в помине бы не было. Зато мир мог бы узнать что-то вроде «дожди и солнце — день чудесный», потому что в этой стране солнце и тучи ходят парой.