С высоты самолета Норвегия выглядит просто завораживающе. Это как страна, сшитая из лоскутков-везде острова, соединенные озерами и фьордами. Просто волшебно!

Счастье настало сразу по прилете в Осло. Выйдя из аэропорта Ригге, мы оказались в бане. Сухой бане. Температура воздуха была как минимум 27 градусов, что невероятно болезненно контрастировало с погодой в Лондоне и моими темно-синими брюками с черной водолазкой, столь органично вписывавшимися в утренний микроклимат Туманного Альбиона. Стиснув зубы и поняв, что счастье близко, мы закинули себя в автобус с кондиционером и следующие полтора часа ехали к центру города.

Тут, забегая вперед, могу сразу сказать, что вышла маленькая неудача. Мы не знали, что аэропорт окажется так далеко от Осло, хотя формально он является одним из аэропортов города. Билеты сюда, конечно, дешевле, чем во второй аэропорт, но придется еще купить билет на автобус и потратить полтора часа времени. И хоть цены на автобус нас не насторожили (после английских-то!), но с рублями это может оказаться неприятностью. Так что лучше каждый раз самому оценить, что дороже — дешевый самолет + автобус + полтора часа времени, или более дорогой билет + билет на электричку с меньшей затратой времени.

В любом случае, в центр мы добрались счастливыми (спасибо кондиционеру), а дальше шустро пошли удивляться столице Норвегии. Странности не заставили себя долго ждать. Найдя свой дом и войдя в квартиру, где нам предстояло провести выходные, мы испытали шок. Мы снимали жилье через airbnb, как и всегда. И в этот раз квартирой обладал норвежский студент. Может быть, новоиспеченный выпускник. Так вот квартира этого студента была, как бы это сказать… Ну у нас в Москве только состоятельный человек может позволить себе такое жилье. В Лондоне же, чтобы снимать нечто подобного уровня, нужно будет продать душу дьяволу и сверху еще 2-3 тысячи фунтов в месяц отдавать (порядка 200.000-300.000 рублей). Помимо идеальной мебели и современного дизайна, тут квартира полна всяких странных интересных штук. Например, при входе в ванную, рядом со светом можно нажать на кнопку, включающую музыку. Специальным пультом можно управлять тем, что играет — например, выбрать определенное радио. Так что заходишь ты в душ уставший, а тебе оттуда любимая музыка начинает играть. Ну не здорово ли?!

Мы, конечно, знали, что уровень жизни в Норвегии высок. И что эта страна не первый год лидирует в индексе человеческого развития. Но как-то странно было видеть такого простого норвежского студента. Мы вскоре встретились с моим однокурсником, который переехал в Осло по окончании факультета. Так вот он подтвердил, что это никакое не исключение, а нормальная местная практика. И добавил, что, скорее всего, наш хост не просто снимает эту квартиру, а купил ее в ипотеку по ценам, весьма сопоставимым с британскими. Недурно, конечно, недурно.

Но за все хорошее, как обычно, нужно платить. И цена такого счастья в Норвегии высока. Как в прямом, так и переносном смысле.

Уровень цен в стране запредельно высок. Одна из причин — Норвегия не входит в Евросоюз, а потому имеет право налагать налоги на импорт. Пользуется она этим правом, прямо скажем, агрессивно. Отдельные налоги могут составлять 300-400%! В сочетании с протекционизмом и государственной монополией на основные сектора, такие как сельское хозяйство, энергетика, табак, алкоголь — цены становятся очень неприятными. К примеру, пинта пива в местном пабе/ресторане будет стоить порядка 10 фунтов! Это под 1000 рублей! В Лондоне пинту можно взять за 4-5 фунтов, а в недорогих пабах (так называемых free house) — за 2-3. Другой пример, тоже из алкогольной секции. Однокурсник попросил привезти ему из дьюти фри водку Абсолют. Мне было нетрудно, поэтому спросив его картинку с изображением того, что ему нужно (я очень плохо разбираюсь в алкоголе), я купила литровую бутылку за 216 норвежских крон. Потом, конечно, я спросила, сколько она стоит в Осло. 500 крон! Притом купить эту злосчастную бутылку можно только в одном магазине — монопольке. Так русские называют гос магазин, где в Норвегии продают алкоголь. Когда я услышала название «монополька», я, предавшись дикому смеху, спросила, точно ли он в Норвегии живет, а не в СССР? На что получила ответ — «Вот это совсем не шутка была».

Вообще, тема алкоголя в Норвегии горяча, как любимые бабушкины пирожки. Много мыслей местные отводят этой теме. Особенно долгой, темной, депрессивной норвежской зимой. Выпивать в этой северной стране — это как национальный спорт. И даже не в плане количества. Еще и в плане трудности. Про качество тут уже даже забыли, лишь бы хоть как.
Пить норвежцам очень хочется. Но пить им тут трудно.

Государство устроило настоящую борьбу с алкоголизмом. Монополька закрывается рано и позволяет купить только определенную норму алкоголя, так что достать хоть что-то нужно еще постараться. Специально пораньше уйти с работы, например. В клубах и барах содержание крепкого алкоголя в напитках строго ограничено — не более 40 мл на коктейль, если я не ошибаюсь. Привезти тяжелую артиллерию из другой страны тоже не вариант — провезти больше литра в руки вам никто не разрешит, иначе будет серьезное нарушение. По воскресеньям, кажется, ресторанам развешают продавать только некрепкие напитки. И это еще при диких ценах на имеющийся скудный выбор! В общем, тяжела и неказиста жизнь норвежского алкоголика. Ну или простых русских, знающих толк в хорошей вечеринке.

И если неценители алкоголя типа меня еще могут осмелиться найти в сложившейся ситуации позитивные моменты, то норвежское государство пройдется и по ним. Ибо с продуктами не легче. Гос монополия и здесь убивает конкуренцию и повышает цены за счет субсидий фермерам. Возможно, именно поэтому, как сказал мой умудренный опытом одногруппник, традиционный рацион норвежца выглядит так. Завтрак — яичница с лососем. Обед — сэндвич. Ужин — замороженная пицца. Если вы обольстились на лосося, то зря. Он здесь, может, и стоит дешевле курицы, но это не потому, что курица дешевая Так что самой вероятной закуской к невкусному норвежскому пиву может стать национальное блюдо «замороженная пицца». Наслаждайтесь, господа.

На самом деле, выход из продуктовой клетки местные нашли довольно неплохой. Они садятся в свои машины и через 2 часа оказываются на границе Швеции, где закупают все, что им нужно. Кроме запрещенного алкоголя, опять-таки. В этом плане жизнь мне напоминает швейцарскую, где местные вынуждены ехать в ближайшие Италию, Германию или Францию — кому что ближе — и закупать все там. Начиная с одежды и заканчивая колбасой. Потому что швейцарские цены такие же бессмысленные и беспощадные, как норвежские. До сих пор помню некоторые магазины одежды в Цюрихе или Давосе — я бы и за бесплатно там ничего не взяла. Не то что за их цены.

Ну да хватит о грустном. В конце-концов, Осло ведь отличный город! Я, правда, не уверена, что без чудесного однокурсника, который нам все показывал и рассказывал, он понравился бы нам точно так же. Но что имеем, то имеем. А имеем бы огромный островной город посреди невероятной норвежской природы с 27/29-ю градусами жары! Город, где можно купаться в Северном море, поехать в гору на метро, и посидеть на коленях у Достоевского и Толстого!

В местной жаре прекрасно было все. Все, кроме одного маленького пункта. Из-за высокой температуры я совершенно не могла носить фотоаппарат, поэтому довольствуюсь лишь снимками с телефона. Если кто-то ожидал полноценных снимков с камеры, то извиняюсь, но не в этот раз.

Ощущение лета в северной столице было не менее сильным, чем, как потом выяснилось, в Хорватии. Это, конечно, приятный сюрприз. Когда ожидаешь увидеть ну если не снег в июне, то хотя бы хмурое небо и ветер, а в итоге получаешь южный курорт — это, конечно, приятно. Местные говорят, что это не аномалия и что последние годы в Осло действительно полноценное жаркое лето. Отмечают они его смело. Пляжи организовывают прямо на берегу не самого теплого Северного моря. Здесь же находится чудесная набережная для прогулок с яхтами, какой-то старой крепостью, ресторанами и магазинами. Кабинок на пляже не найти. Но они, в некотором роде, тут и не нужны. Менталитет у местных устроен таким образом, что будь ты голый, они на тебя смотреть не станут. И от тебя будут ожидать того же.

Эта особенность меня удивляет. Норвежцы — индивидуалисты. И им постоянно требуется личное пространство. Помню, видела картинку в интернете. На ней была изображена финская автобусная остановка зимой — на фотографии каждый стоял в очереди в метре друг от друга. Норвежцы хоть метровую дистанцию и не держат, но обособиться любят. Например, в общественном транспорте.

Мы втроем едем в метро на вершину местной горы, откуда открывается прекрасный вид на город. Место называется Vettakolltoppen. Вот пара снимков оттуда.

Cадясь в метро, мы обратили внимание на буквальное бегство от нас со стороны норвежцев. Они не от русских бежали, но и от своих, лишь бы сесть отдельно, одному. Парню, зашедшему в двери вместе с нами, пришлось пройти 3 вагона насквозь, прежде чем он сумел найти еще никем не занятый блок из 4-ех сидений, в котором торжественно и уселся. Монополию свою, так сказать, установил. Мы не претендовали занять оставшиеся у него 3 свободных места и заняли другой блок поодаль. Такое поведение, конечно, распространяется между незнакомыми людьми. Если норвежцы едут компанией или в автобусе просто все забито и ситуация безнадега.ру, то они сядут в какой-то момент рядом. Куда деваться.

Но это им везет, конечно, иметь личное пространство. Жителей здесь немного, а территория — огромная. Я бы на них в московском или лондонском метро посмотрела, как бы они за личное пространство боролись.

Ну да идем дальше. Следующая необычность — местный парк Vigelandpark. Если традиционно парки стараются привлечь прудиками, лебедями, цветочками и лавочками, то этот пошел по иному пути.

Парк Вигеланд — это скульптурная колония. В разных частях парка можно найти суммарно порядка 200 скульптур, отражающих различные человеческие состояния. Гнев, боль, отношения между родителями и детьми, между супругами. Манера, в которой выполнены скульпутры, довольно грубая, а их содержание — неизменно депрессивное. Так что нам ещё повезло рассматривать, как мужчины практикуются в сбрасывании женщин и детей в реку, при палящем солнышке. А я представила это себе мрачной зимой — прошелся по парку, понял, что жизнь ничто, и пошел в местный бар поправлять свое состояние слабоалкогольными и не всегда вкусными напитками.

Но на самом деле, если погода хороша, то парк становится отличным местом для проведения пикников. Жители Осло приходят сюда со своими одноразовыми мангалами из местных магазинов и жарят мясо, сосиски и овощи. Дети бегают по лужайке вокруг и играют во фрисби. А приезжие типа нас ходят вокруг и фотографируются со скульптурами. Как я на коленках у местных «Толстого» и «Достоевского». Как нам шутливо объяснили, местные русские так прозвали эти две сидящие рядом скульптуры. Будто те спорили о литературе и разругались.

Еще Норвегия, и в частности, Осло — это родина известного художника Эдварда Мунка. Того самого, который написал «Крик». Мы решили быстро дойти до его музея и посмотреть, что там к чему. Тем более, что веб сайт музея обещал бесплатную экспозицию его основных работ до 14 июня. Повезло, что называется!

В итоге музей мы нашли в странном состоянии. Кроме одного зала его работ, который можно было посмотреть бесплатно и где даже не выставлялся «Крик», в музее как-то в принципе ничего и не было. Кроме магазина, конечно. Так что осмотр картин занял не больше 10 минут, и еще 30-40 занимает довольно увлекательный фильм (на норвежском с английскими субтитрами), где о жизни Мунка рассказывает одна из его любимых моделей.

Хотя нам не удалось посмотреть на эксцентричную работу мирового гуру, город показал нам другую сторону своего протестного искусства.

Как и в любом другом месте, насколько бы страна ни была преуспевающей, в ней есть свои несогласные. В Осло группировка недовольных текущим общественным устройством и капитализмом в целом обосновалась прямо возле центра города и превратила свой район в мини-копию копенгагенской Христиании. В отличие от датского притона наркотиков и хиппи-свободы, местная версия не такая мощная и с виду относительно мирная. Ну танцуют себе люди в хиппи-одежде возле какой-то поломанной летающей тарелки. Подумаешь.

*Роспись на стене возле неблагополучного района. «Знаем мы ваш капиталистический рай! Сопротивление-бесценно», — гласит надпись.*

Но сам факт говорящий. Никогда, наверно, человеку не будет спокойно и никогда он ничем не будет доволен. Даже в такой социальной стране, как Норвегия, где зарплаты официанта будут слабо отличаться от зарплат банковских работников или консультантов. Да-да, в Норвегии нет стимулов идти получать нежеланную корочку о высшем образовании в надежде сводить концы с концами. Зарплатная шкала здесь довольно сильно выровнена, так чтобы люди занимались тем, что им нравится, а не тем, что «престижно». Нравится тебе водить трактор? Води на здоровье и получай заплату маркетолога интернет-компании. Нравится тебе код писать? Иди в университет и работай по 20 часов в сутки, пожалуйста! Все, что душеньке твоей угодно. Образование здесь, кстати, за редким исключением бесплатное. Еще одна пощечина успешным капиталистическим странам со стороны Норвегии.

За 2 дня, конечно, невозможно полностью понять новую страну и ее образ жизни. Но несмотря на это, определенную картину мира можно успеть сложить, особенно, если иметь за плечами какой-то опыт путешествий в другие страны.

В сухом остатке, Осло показался городом, в который хочется вернуться. Может, и не в холодное время года, но как минимум летом. Город, где никто не кичится национальным богатством, а где все просто, лаконично и сделано для человека. Город, где на улице много стильных неформалов и очаровательных спортивных блондинок. Столица социальной страны, где все живут более-менее одинаково. Одинаково счастливо и одинаково дорого.

Тем временем я завершаю серию про Осло этой фотографией чудесной собачки.

P. S. Cледить за моими поездками можно также на wordpress& instagram