Предыстория

Эта история начинается январским солнечным утром. Я лежу под огромным теплым одеялом в своем Хьюстонском номере в Hyatt. Аккуратно открываю глаза — так, чтобы солнце не начало резать с непривычки. Перебираю планы на утро — сходить на завтрак в Breakfast Club и поесть легендарные техасские вафли с куриными крыльями; потом поехать с коллегами смотреть американский футбол в один из местных пабов. Пока эти мысли в замедленном утреннем темпе роются в моей голове, достаю телефон и начинаю читать полученные ночью сообщения. Одно из них выглядит довольно необычно — в нем слишком много букв.

Начинаю читать и понимаю, что друг на свое 30-летие планирует восхождение на 4-ю из 7 вершин — пик Ухуру на Килиманджаро — и приглашает поехать с ним. Сначала я удивлена — ведь я никогда раньше не ходила в горы — а потом по телу стрелой пронеслось ощущение, что надо соглашаться. Непонятно почему. Пока еще не до конца понятно, зачем. Но интуиция подсказывала, что все это неспроста, и что нужно пробовать.

Обоснование такому решению многим показалось бы слабоватым. Был ли у меня хоть какой-то серьезный опыт покорения горных вершин до этого? Нет. Занималась ли я регулярно хоть какой-то физической активностью? Нет. Более того, моей новогодней резолюцией 2017/2018 было отписаться от своего люксового спортзала в лондонском Canary Wharf — что я успешно выполнила уже первого января. Была ли я уверена, что смогу вынести кислородное голодание на высоте свыше 5000 метров? Нет. Но несмотря на многочленные «нет», было несколько важных «да»: я молода, уверена в своих возможностях, и ну очень интересно поехать посмотреть на «настоящую» Африку. Это все перевесило.

Подготовка

После принятие окончательного решения мной были куплены билеты Лондон — Килиманджаро. Причем ради удобства я впервые согласилась лететь Qatar Airways — билеты до Танзании у них стоили несильно дороже, чем у остальных компаний, при этом слава об их сервисе доносится до всех уголков планеты. С учетом африканской специфики и пунктуальности, лететь QA было крайне разумным решением. Для начала, ты знаешь, что в случае задержек каких-нибудь кенийских авиалиний у тебя все равно не возникнет серьезных проблем. Ну и осознавать, что достойный уровень сервиса на 16-19 часов в пути будет обеспечен, тоже немаловажно.

Дальше началась сама подготовка к поездке. Времени оставалось относительно мало — меньше месяца, а успеть нужно было предостаточно. Из основного: сделать как минимум одну, а в идеале 4 прививки; срочно вылечить заболевшие в Америке зубы; начать готовить свое сердце и тело к подъему на 5895 метров; и собрать полный пакет снаряжения для похода в гору.

Подготовка, однако, пошла под откос довольно быстро. Будучи крайне оперативным человеком с недюжинными (само)организационными способностями, я быстро записалась в спортзал и на прививку от желтой лихорадки. Три первых дня я торжественно каждый день занималась в спортзале — даже не без какого-то осознанного удовольствия. А на 4-й день настал день первой прививки. Меня сразу предупредили, что yellow fever vaccination сильнее обычных прививок и практически всегда имеет побочные эффекты: от временного чувства усталости до полноценных симптомов классических зимних заболеваний с лежкой в постели. Поэтому, когда спустя пару дней я начала чувствовать себя заболевающей, я автоматически списала это на прививку — ведь симптомы развились в течение обещанного срока. Однако еще несколько дней спустя симптомы болезни и слабость не уменьшались несмотря ни на какие превентивные меры. Поэтому в какой-то момент, уже потеряв несколько драгоценных дней подготовки, я начала пить антибиотики. С их помощью через несколько дней мне стало становиться лучше.
Мораль такова: если будете делать прививку от желтой лихорадки, то делайте ее максимально заранее (как минимум за 10 дней до вылета, потому что сертификат начинает действовать только спустя полторы недели) — а лучше за несколько месяцев. И делайте ее в теплое время года, когда у организма, ослабленного вакциной, будет меньше шансов подхватить вирус или бактерию. У меня шансов сделать все сильно заранее не было по определению, но у вас он вполне может быть. Ибо я верю, мой многоуважаемый читатель, что Вы не будете начинать готовиться к столь серьезной поездке за месяц

Разумеется, такой исход дела поставил под сомнение остальные 3 прививки, на консультацию по которым я уже записалась. Консультацию я отменять не стала, потому что получить ее было довольно непросто, и все равно решила обсудить свою ситуацию с врачем, — но желание колоть что-то еще до возвращения из поездки полностью отпало. Для информации, другими прививками, которые я рассматривала, были Гепатит А, тиф и столбняк. Именно их рекомендуют для посещения Танзании в Британии. А полный список подобных рекомендаций по любой стране мира вы можете посмотреть на этих сайтах: https://www.fitfortravel.nhs.uk/destinations/africa/united-republic-of-tanzania и https://travelhealthpro.org.uk/countries. По каждой из прививок на последнем сайте дают рекомендации, какие меры предосторожности нужно выполнять, чтобы не заразиться конкретной болезнью. Поэтому, если выполнять все их советы, то можно обойтись и без уколов.

В результате болезни я потеряла почти 2 недели спортивной подготовки. Чтобы хоть как-то компенсировать растрату драгоценного времени, в те моменты, когда я могла без боли смотреть в экран ноутбука, я стала планировать и договариваться по поводу необходимого оборудования и личной аптечки.

Аптечка, как я быстро поняла из исследования релевантных сайтов — штука крайне важная. Поскольку нам предстояло за довольно короткий промежуток времени оказаться на высоте почти 6000 метров, шансов избежать горной болезни не было ни у кого — даже у физически хорошо подготовленных людей. Поскольку все нормальные лекарства купить в Англии как нереально, так и бессмысленно по ценам, то нужно было быстро организовать доставку лекарств из Москвы (хвала российской бесконтрольной системе!). В свою аптечку я закупила следующие препараты:

• Ферлатум — повышает содержание гемоглобина (переносчика кислорода) в крови. Ускоряет акклиматизацию. Я принимала как профилактическое средство до восхождения.
• Витамин С — 1000 мг в день за пару недель до и во время подъема.
• Комплекс витаминов — взяла банку, которая была в одном из лондонских магазинов. Стандартный набор витаминов и минералов.
• Гипоксен — очень эффективное средство в борьбе с гипоксией.
• Диакарб — уменьшает внутричерепное давление, снижает отечность (по совместительству еще и мочегонное)
• Церукал — для борьбы с рвотой, часто развивающейся на высоте.
• Димедрол — снотворное, успокаивающее.
• АЦЦ — отхаркивающее средство при кашле, для ранней профилактики отека легких.
• Таблетки, очищающие воду — на всякий случай.
• Аскорутин — на случай носового кровотечения. Я его и по жизни просто периодически принимаю.
• Таблетки от малярии — любые, мы брали в Англии поштучный Маларон.
• Крем после укусов насекомых.
• Солнезащитный крем.
• Гигиеническая помада с SPF 30+
• Пантенол от ожогов.
• На всякий случай, я захватила с собой крем от зубной боли, который прикупила за месяц до этого в Хьюстоне. С ужасом думаю, как сильно может испортить поездку внезапная боль в зубах. Брррррр…

В итоге, получилось довольно немало. Но, как говорят мудрые, лучше перебдить, чем недобдить — так что с медицинской точки зрения я была во всеоружии!

С оборудованием, как оказалось, мне тоже нужно было повозиться. Поскольку я не хожу в горы и походами не увлекаюсь, то у меня оказалось не так уж много вещей, готовых к поездке. Пришлось бросать клич в народ, чтобы не засорять квартиру не очень нужными мне вещами пока у кого-то они обрастали бы пылью. В общем, где-то между походами в офис, спортзал, к стоматологу, к подругам и по магазинам, мне удалось собрать вот такой внушительный комплект вещей:

• Огромная спортивная сумка — в нее можно класть до 15 кг личных вещей, которые понесут портеры, или носильщики. Моя была на 120 литров
• Спальный мешок, в котором комфортно спать при -8.5С. Организаторы рекомендовали температуру комфорта -10С, но такого мешка я не нашла
• Дополнительная сумка с маленьким замком, где можно оставить ненужные для восхождения вещи. Ее оставляют в отеле в городе Моши
• Рюкзак для восхождения, где можно хранить воду, камеру, какую-то теплую одежду и прочие личные вещи
• Пластиковый контейнер для воды с трубкой, так называемый camel bag
• Походные палки
• Теплая, дышащая и ветронепроницаемая куртка для высокого подъема
• Легкая ветро- и водонепроницаемая куртка для более низких высот
• Флисовая куртка
• Термобелье
• Носки непромокаемые, утепленные и обычные
• Перчатки на разные степени холода
• Балаклава
• Специальные гетры, защищающие ботинки от попадания внутрь воды и снега
• Солнцезащитные очки с сильной поляризацией (чтобы выдерживали лучи солнца, отсвечивающие от снега)
• Термос
• Штаны для треккинга
• Водо- и ветронепроницаемые штаны
• Шапка
• Кепка/шляпа
• Футболки
• Пончо от дождя
• Две пары ботинок для трекинга: одни на восхождение до 4000 метров, другие, потеплее, для похода на вершину
• Налобный фонарь — для ночного восхождения
• Простой фонарь — с запасными батарейками

Чем скорее приближалась дата вылета, тем больше я начинала переживать по поводу важности физической подготовки. Как вы помните, я потеряла две недели из-за болезни, вызванной ослаблением организма на фоне прививки. Если учесть, что готовились мы всего месяц, то «потерять» две недели — это серьёзный моральный удар. Вишенкой на торте было никак не выздоравливавшее горло — вплоть до самой поездки. Из-за него я даже специально пошла к врачу на обследование, чтобы убедиться, что это просто последствия простуды и ничего более. Два разных сотрудника лондонской клиники, которых я посещала за неделю до отлёта, оказались на удивление позитивными. Как выяснилось во время моих жалоб, оба врача тоже поднимались на Килиманджаро! Это были женщины, абсолютно уверенные в том, что я в хорошей форме и что проблем именно у меня не возникнет — даже несмотря на пропущенные годами тренировки Они рассказывали свой опыт восхождения, где видели товарищей с лишним весом, не ведавших понятия спортзала, которые тоже успешно доходили до вершины. Даже успешнее, чем спортсмены и физически подготовленные люди. Почему так, узнаете ниже.

Восхождение на Килиманджаро. Операция СпартаЛюкс.

День -2.

21 февраля, вылет из Лондона.

Как уже упоминалось, лететь мы решили катарским авиалиниями. Интересно было проверить, настолько ли хорош их эконом, как об этом ходят слухи. До сих пор помню первые ощущения от входа в салон самолета: повсюду розово-фиалковый неон, будто в ванильном домике для барби! Так и представляла себе группу Aqua, стоявшую по центру салона и заводившую «I'm a Barbi girl, in a Barbi world. Life in plastic, it’s fantastic!» Мило, стильно и немного по-детски. Стоило мне привыкнуть в новому свету и перестать напевать всякую ерунду в голове, как стали заметны довольно плотно забитые ряды самолета. Места вокруг было мало, но при этом все оказалось крайне опрятно. На каждом сидении нас уже ждал индивидуальный набор для полёта: мини-подушка, плед и косметичка с носками, пастой и щёткой, бальзамом для губ и повязкой для сна. Почти как в бизнесе, только всего меньше и все проще.

Технологически борт оказался оснащен лучше любой другой компании. Индивидуальные вращающиеся экраны с тач скрином были дополнены такими же новомодными пультами — и так и призывали поскорее включить фильм или музыку и отключиться от мирских забот. Я не стала сопротивляться и быстро засела за новомодный триллер Дрю Годдарда. Все бы хорошо, но у меня сначала вся эта техническая красота изрядно подглючивала. После перезапуска системы на моем отдельно взятом кресле (!) все вернулось на круги своя, и я все же узнала, чем закончились разборки в отеле Эль Рояль.

Была еще одна маленькая деталь, поразившая меня до глубины души. По дефолту на моем экране был выставлен русский язык, несмотря на то, что я сама по привычке ставила себе английский. Единственное логичное объяснение, к которому я пришла — это что Катарские авиалинии проанализировали мое гражданство, и на основании него выставили язык на том кресле, которое я себе выбрала! Вроде мелочь, а приятно, когда о тебе пытаются позаботиться С едой все понятно, претензий нет. Удивил большой выбор бесплатного алкоголя в экономе. Хоть я сама и не пью, но за пьющих радостно Некоторым из нашей группы бортовой вискарик вроде помог поправить своё самочувствие.

День -1. Организационный.

22 февраля.

Прилет в Танзанию, аэропорт Килиманджаро.

Первое испытание для организма в Танзании — это выйти из аэропорта Килиманджаро и не расплавиться. На выходе из самолета ударяет такая огненная волна, что первые мгновения даже дышать как будто тяжелее. До самого улета я так и не привыкла к местному микроклимату — хотя вроде и в Юго-Восточной Азии была, и в других южных странах высокие температуры всегда воспринималась на отлично. Представитель компании Karibu Adventures, с которой был организован наш поход на вершину и последующее сафари, уже ждал нас в аэропорту. Так что, постаравшись за час пройти границу и получить танзанийскую визу (стоит 50 долларов), мы стремительно отправились к джипу, мечтая о скором трансфере до отеля в городе Моши. Здесь нас уже ждала вторая часть группы, прилетевшая чуть раньше. Настало счастливое время знакомства и воссоединения друзей, прилетевших из разных стран и городов и оказавшихся в Танзании с общей целью: побывать на самой высокой точке Африки. Шестеро смелых, умных и красивых россиян, готовых отправиться в уникальное путешествие меньше, чем через 24 часа.

День первый. Начало. Жизнь в стиле Pole-pole.

23 февраля.

Мы выбрали маршрут Marangu. Это самый старый и самый быстрый маршрут. Про него в народе говорят, что он самый «простой», потому что по пути в лагерях есть возможность останавливаться в деревянных хижинах. Как нам пришлось узнать на своем опыте, этот расхожий стереотип очень далек от правды и те, кто ему следуют, могут нехило за это поплатиться. Уже закончив наш тур и слегка прифигев от трудности подъема, мы решили посмотреть статистику.

Барабанная дробь… Та-дам! Меньше 50% успеха на маршруте Марангу! Самый низкий уровень успеха из всех маршрутов Килиманджаро. К счастью, мы об этом еще не знали, так что начало нашего пути было омрачено лишь стремительным ливнем и огромными грязевыми лужами, а также слабым дождем по пути на первую стоянку.

Причиной столь плохой погоды вначале стал поздний выход — благодарность отправляется невероятной медлительности танзанийцев. У них есть популярное слово, активно используемое при подъеме на Килиманджаро: «Pole-Pole», что значит «медленно». Так вот это самое pole-pole просто девиз всей танзанийской жизни! Больше часа мы пытались поменять доллары на танзанийские шиллинги в банке Нельсона Манделы. И это при том, что мы стояли вторыми в очереди. Это не pole-pole, а pole-pole-pole какое-то! Потом еще пришлось поколесить по городу в поисках еды и питья в дорогу. В общем, драгоценные часы были безвозвратно потеряны, а в горах каждый час имеет значение: после обеда погода обычно портится, поэтому заканчивать переходы всегда лучше до этого момента.

В целом первый день был нетрудным. Хайк до Мандара Хат (2750 м) был относительно пологим и занял около 4-5 часов. Единственное, довольно долго моросил дождь — но спасибо пончо из Декатлона, это был первый и, как показало время, не последний день его триумфа в этом походе. Также сразу стала очевидна важность хороших непромокаемых ботинок. Если кто думает идти по низу в кроссовках, ради собственного здоровья и комфорта, лучше захватите водоотталкивающие трекеры.

Весь путь лежал через зону тропических джунглей. Ощущения были невероятные — словно ты оказался в приключенческом блокбастере. Огромные лианы, странные деревья со странно выглядящими плодами и ягодами, обезьяны колобусы, похожие на бороды мудрых старцев из-за своей белесо-серебристой окраски, длиннющие белые слизни (по 20 см). Ух! Лепота!

Оказавшись на заветной первой отметке в 2750 метров в Мандара Хат, мы познакомились с нашим первым жильем. Им оказался. как бы это точнее описать. каменный барак с тремя сбитыми из дерева двухэтажными кроватями. Как раз вмещал всех шестерых. С потолка свисала лампочка Ильича, издававшая грязно-мутный свет. В общем-то и все. Рядом с нашими апартаментами был раздельный мужской и женский туалет. Небольшое неудобство состояло в том, что женский туалет был раздолбан вдрызг. До люксовой дыры в полу нужно было почти что плыть, ибо где-то что-то потекло и этим нещадно залило весь пол. Я хотела было сказать об этом местным, чтобы они узнали о проблеме и начали починку, но увидела, что проблема уже была ими «обнаружена» и была в процессе «устранения»: под бачок уже было подставлено ведро, точно так же давно перетекавшее через край. Почувствовав, что свой гражданский долг я выполнила, я побыстрее свалила из этого комфортабельного помещения, из-за которого маршрут обычно и считают легким и удобным.

В целом, конечно, нельзя отрицать тот факт, что маршрут снабжен удобствами — они действительно здесь есть, и они наверно лучше, чем если просто жить в палатке. Плюс, не стоит забывать, что до 15 кг личных вещей несет портер — это тоже облегчает жизнь — хотя это применимо ко всем маршрутам и соответствует правилам Килиманджаро. То есть получается эдакое восхождение «люкс». С другой стороны, говоря по совести, условия весьма спартанские. Поэтому лично для себя стиль подъема на Килиманджаро я буду называть СпартаЛюкс.

День два. Больше Спарта, чем люкс.

24 февраля.

Рано утром, около 6 утра, в дверь постучался Джонни. Джонни был одним из членов нашей команды и его роль напоминала привычного нам официанта. В свое время он был портером и носил горное снаряжение, но сейчас он учится на гида и его постепенно повысили до роли server’а. С собой Джонни принес большой термос, 6 пластиковых кружек цвета солнца, пакетики чая и банку кофе — чтобы нам легче было вставать. Сейчас я уже не помню, были ли хоть у кого-нибудь проблемы со сном в тот день. Сон на Килиманджаро — это вообще отдельная загадка природы. Я до сих пор не уверена, существует ли он, и спала ли я на горе или нет. На Мандара Хат, наверно, было еще ничего. Но вот начиная со следующей остановки я не уверена, ворочились ли мы часами или иногда все-таки удавалось уходить в непродолжительный, но нормальный человеческий сон.

После чая нам принесли небольшой тазик со слегка теплой водой, чтобы мы могли умыться. После этого следовал быстрый, но плотный завтрак, и плановая медицинская проверка. Утренние показатели кислорода у всех были довольно высокими (91-94%). К 8 утра мы были собраны и вышли в путь до следующего лагеря Хоромбо Хат (3700 метров).
Путь выдался физически трудным. Задача подъема на почти километр усложнялась плохой погодой, настигшей нас через пару часов пути. Слабый дождь сменился непроглядным ливнем и даже градом — и не отпускал уже до самого Хоромбо. Если вчера мое пончо из Декатлона только разминалось, то сегодня был день его настоящего триумфа — степень сухости и комфорта, который оно смогло обеспечить, соревновалась с супер дорогой одеждой GoreTex. И я не уверена, что GoreTex обошел Декатлон. :)

* у меня в блоге можно посмотреть gif иллюстрацию погоды второго дня, сюда она не прикрепляется*

К 3-м часам дня все достигли точки назначения и стали распаковываться. По-своему хотелось попить чаек и остаться отдыхать в лагере, но ребята — все опытные и видавшие другие мировые вершины люди — посоветовали подняться повыше и спуститься вниз — для акселерации акклиматизации. В горах есть правило: поднимайся высоко, спи низко. За счет подъема на большую высоту организм как бы фиксирует эту отметку и нагрузку, и после нее оставаться на более низких высотах должно быть легче. Погода к тому моменту стала выглядеть гораздо лучше; даже солнце решило показаться из-за туч. Поэтому, взяв с собой воды, мы пошли гулять дальше.

По пути нам открылась первая возможность поближе познакомиться с диковинными растениями, обрамлявшими тропу, — Dendrosenecio kilimanjari. Это невысокие деревья-столбы, напоминающие ананас и пальму одновременно. Такого чуда я не видела нигде в мире, и неспроста — данный вид растет только здесь, на Килиманджаро. Излишним будет говорить, что мы рванули поближе к этим красавцам и понаделали с ними фотографий.

Довольно быстро гора решила нам напомнить о своем непостоянстве. Когда мы поднялись примерно на 300 метров, снова пошел дождь. Уже не соблюдая принципа pole-pole, мы рванули вниз к лагерю, чтобы не промокать.

Остаток дня мы провели в муках освоения настольной игры Manchkin. Юра и Вася, спасибо вам за то, что вы ежедневно заставляли нас врубаться в этот дикий кошмар. Если бы не вы, я бы так никогда и не заставила себя разобраться в правилах, а зря — игра просто отличная! Короче, освоение Манчкина я считаю достижением не меньшим, чем подъем на вершину Килиманджаро.

День 3. Акклиматизация.
25 февраля.

Кажется, организм не оценил заботливой попытки забраться на лишние 300 метров. Хороший сон со второго на третий день мне только снился Ночь прошла тяжело и я не понимала, спала ли хоть чуть-чуть или нет. Дыхание за ночь утяжелилось. Утренний замер кислорода в крови тоже показал упадок с 94 до 91. Завтрак, последовавший после традиционных сессий с чаем и умыванием, был так себе. В общем, утро не было идеальным.

День пошел на поправку очень скоро: мы застали прекрасный рассвет и солнце, на контрасте с прошлым днем, светило ярко и грело сильно. Также мы знали, что сегодня будет день отдыха: не будет никаких многочасовых перевалов, а лишь непродолжительное восхождение выше, чтобы потренировать организм, и быстрый спуск вниз. Так что после завтрака мы снова собрали свою рюкзаки и пошли до Zebra Rocks (4010 м) — нашей первой цели.

Путь дался всем фантастически легко — это было видно. Бодрость и веселье были нашими спутниками всю дорогу. Дойдя до цели, — живописной скалы Zebra Rocks — мы без вопросов были готовы идти дальше, так что в итоге мы поднялись на сами скалы, откуда нам наконец-то открылся панорамный вид на Килиманджаро. До этого единственное, что открывалось взору, был пик Мавэнзи (Mawenzi) — очень живописный, но опасный для подъема из-за каменных обвалов. Поэтому было особенно приятно наконец-то увидеть свою финальную цель — пик Ухуру на высоте почти 6 тысяч метров.

Мы оставались на высоте 4120 метров еще какое-то время, после чего начали спуск обратно, к нашей лачуге в Хоромбо. В этот момент я вспоминала YouTube видео с других восхождений на Килиманджаро. В каких-то из них уже на этой высоте люди ощущали себя плохо. Помню, в одном из них участница хотела сфотографироваться и взобраться на те же самые Zebra Rocks, но не могла из-за сильной боли, отдававшей в голове при каждом лишнем шаге и лишнем движении. У нас же почти никто еще не начал принимать никакие таблетки от горняшки. Пара человек выпила 1-2 таблетки диакарба, но и это без каких-то особо сильных симптомов. В общем, день 3 был на волне оптимизма.

По возвращении в лагерь мы воспользовались все еще палящим солнцем и выставили на сушку все промокшие вчера вещи. Сила солнца здесь такая, что даже обычно медленно сохнущие ботинки GoreTex высыхали на глазах!

В конце дня мед осмотр показал у всех улучшившиеся результаты. А по общему ощущению я снова могла дать себе 10/10.

День 4. Горная болезнь наступает.
26 февраля

Очередной подъем в 6 утра. В этот раз я спала заметно лучше, чем вчера, хотя у большинства ребят, наоборот, сон ухудшился по сравнению с прошлым днем. Мысли летали вокруг того, что через 24 часа мы должны были оказаться на вершине Килиманджаро, то есть больше, чем на 2 километра выше нашей текущей отметки. Следующие сутки обещали быть интересными.

Собравшись и позавтракав, в 8 утра мы двинулись к лагерю Кибо (4700 м). Дорога туда обычно занимает около 6-7 часов и идет через зону альпийской пустыни. Стоило нам начать подьем, как буквально на первых же двух минутах я начала ощущать ранее отсутствующий слабо пульсирующий зуд в районе затылка. У меня тут же екнуло, что это могло быть начало той самой легендарной горной болезни, о которой я столько слышала и читала. Слегка испугавшись, я тут же стала пить воду. Выпив порядка 200-300 мл воды я почувствовала, что все моментально прошло. Исходя из этого решила пить МНОГО воды во время этого и дальнейшего перехода.

Большая часть пути шла в гору — иногда под резким, но в основном под умеренным уклоном. Часть с пустыней казалась пологой, но на самом деле у нее тоже был ощутимый уклон вверх. Сам путь не был очень длинным: всего 10 км по сравнению с 12 км от Марангу до Хоромбо. Но такой усталости, какую я почувствовала на этом этапе, в предыдущие дни я не ощущала. Сказывалась высота (больше 4500 метров) и еще меньшая доля кислорода в воздухе.
Чувствуя эту усталость, я представляла, насколько труднее будет идти ещё километр вверх ночью только со светом налобного фонаря и в минусовой температуре. Ндаааааа… Оптимизма поуменьшалось, но боевой настрой все же сохранялся.

Когда мы все наконец втащили себя в лагерь — около часа дня — мы попросили принести нам чая. К двум часам мы немного согрелись благодаря теплому питью и новому слою одежды и сразу легли спать — до 5 дня, когда должны были сервировать ужин.

Ощущения у команды были заметно хуже, чем раньше. У кого подступала тошнота, у кого болела голова, у кого была лёгкая потеря координации. У меня не было ничего из этого, но было легкое ощущение давления на голову. Не сильное — оно не доставляло боли или сильного дискомфорта, но мне все равно приходилось постоянно мониторить свое самочувствие, чтобы не допустить ухудшения.

В 5 часов нам принесли смешной ужин в лице рагу из картошки и банана, где банан был совершенно неотличим от картошки. После трапезы мы снова должны были идти спать. В этот раз до 11 вечера, когда нужно было вставать и готовиться к финальному восхождению. «Спать» многие шли не с не самым лучшем самочувствием.

День 5. Штурм вершины. Борьба с самим собой.
27 февраля.

Не знаю, у кого как прошли последние 6 часов, но я не смогла нормально уснуть. Наш календарный день все еще продолжался. В 11 вечера нас разбудили стуками в дверь, принесли утренний чай и дали немного времени подготовиться. К полуночи — времени выхода — мы стали понимать, что ситуация в команде неопределённая — один из участников чувствовал себя плохо несмотря на приём таблеток от горняшки. Перед ним встал выбор, рисковать и подниматься или оставаться в лагере и спускаться вниз. Мы позвали наших гидов, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, и решить, как лучше поступить. Сделав стандартный осмотр, гиды порекомендовали попробовать идти. В итоге около 12.30 ночи мы, к моей радости, вышли вшестером, полным составом.

Вокруг была кромешная темнота, и передвигались мы исключительно с помощью головных фонариков, освещавших дорогу на пару метров вперёд и где-то по метру по сторонам. По рекомендациям гидов, все старались одеться в 3-4 слоя снизу, и 5 слоёв сверху — чтобы не замёрзнуть. Хотя температура на улице не была сильно ниже -6/7 градусов, из-за кислородного голодания передвигаться на высоте около 5000 метров можно исключительно супермедленно — со стороны нормальному человеку наша линия могла показаться отрядом улиток. Но таковы правила игры, и если хотеть остаться здоровым человеком к концу штурма, то этим правилам обязательно нужно следовать.

Моя экипировка на ночь состояла из легких термоштанов, поверх которых я надела горнолыжные водоотталкивающие штаны и ещё сверху слой гортекса, позаимствованный у друга (да-да, в горах вещи для противоположного пола отлично идут в ход!). Сверху на мне был относительно легкий термослой, флисовая кофта, ветровка гортекс, и поверху всего этого пуховик 75% пух и 25% перьев (написано, что рассчитан до -40 градусов, но проверить пока шансов не было). Также на ноги идут специальные гетры (gaiters), в руки — телескопические палки, а на голову поверх вязанной шапки с флисовой подкладкой прикрепляется фонарь. В личный портфель идёт около 4 литров воды и чая, энергетические батончики, запасные батарейки для фонаря, запасные перчатки и прочие вещи по мелочи, тщательно отфильтрованные, чтобы не носить ненужный вес на таких жестоких высотах. По поводу воды: все дни я носила так называемый camel bag — емкость с трубкой, выходящей снаружи рюкзака так, чтобы пить можно было на ходу. Такие camel bags очень удобны, но в ночь восхождения трубки нужно прятать в рюкзак — иначе они замерзают и превращаются в лёд. К примеру у Юры, нашего именинника, половина бутылки с водой превратилась в плавающую ледяную глыбу. Так что обязательно берите с собой термос с горячей водой или чаем — иначе есть риск остаться совсем без питья.

Следующие 5-6 часов были огромным физическим испытанием. До спуска с вершины я не представляла, через что мы шли — ведь вокруг была густая ночь. Лишь на обратном пути мы могли полноценно оценить, что мы сделали этой ночью. Как оказалось, рывок до Гилманс поинта (5681 м) идет по очень крутому склону (около 60 градусов), усыпанному огромными камнями, через которые нужно перелезать и переступать. Поскольку наклон альпинистский, а мы шли без горного оборудования, то идти приходится зигзагами, что еще больше выматывает и без того уставший организм. После 4500 метров каждый вдох и каждый шаг должен быть четко синхронизирован, чтобы избегать сильной одышки и глотания воздуха горлом. Постарайтесь представить, насколько сложнее идти по отвесному склону вверх за 5 км высоты, когда тебе нужно не просто переступать на плоскости, а ещё и карабкаться вверх по огромным булыжникам, чтобы за 7 часов набрать 1165 метров высоты!
Ситуацию отягчал тот факт, что в те же 24 часа мы набрали ещё километр высоты — от Хоромбо (3700) до Кибо (4700). То есть организм должен был каким-то образом справиться с набором в 2 километра в течение 24 часов! Такого испытания нет ни на каких других маршрутах — и в частности на Эльбрусе, где другие ребята гораздо легче переносили горную болезнь. К моменту подъема до Гилманс поинта гиды стали сомневаться в способности некоторых из нас дойти до вершины. Одного человека подкашивала непрекращающаяся тошнота. Другой чувствовал себя по-настоящему нехорошо и в итоге сам развернулся обратно, не дойдя до вершины совсем чуть-чуть. Третьему просто откровенно сказали, что он не дойдёт — хотя практика показала, что это было ошибочное суждение. В общем, на Гилманс поинте почти все чувствовали себя абсолютно выдохшимися. Однако каждый понимал, что это нормальная, хотя и трудная, ситуация, и что каждый добравшийся до такой высоты испытывал примерно одинаковые страдания — поэтому нужно было просто игнорировать временную боль и дискомфорт организма и продолжать идти ещё несколько часов до вершины Килиманджаро. С отметки в 5681 м речь идёт не столько о физической подготовке, сколько о моральной закалке и целеустремленности. Если морально не заставить себя перешагнуть через боль и усталость, то, скорее всего, до вершины уже не дойти. Я невероятно горжусь каждым из нас, потому что все сражались с усталостью и горной болезнью до самого конца. Особенно те, кто не дошел совсем чуть-чуть до пика Ухуру — ведь они пережили еще более тяжелую физическую нагрузку, чем те, кого горная болезнь затронула слабее или не затронула вообще.

Идти от Гилманс поинта до вершины еще около 2 часов, хотя набор высоты всего 200 метров. По идее, в этот момент хорошо бы подкрепиться и поесть заготовленные с собой снеки, но я быстро поняла, что еду на такой высоте мой организм отвергает. Обычно желанные сникерсы были убраны обратно в рюкзак до лучших времен.

Абсолютно уставшие, мы выдвинулись к следующей отметке — Стелла поинт (5756м). Сразу оговорюсь, не я придумала это название Но, конечно, факт того, что мы с отметкой тезки, точно придавал мне желания несмотря ни на что до нее дойти. Дорога что до Стеллы, что до Ухуру, проходила как в тумане. По сути, я втаскивала себя наверх лишь мозгом: ритмичные, но очень медленные и небольшие шаги; тяжелое дыхание; сильный и частный стук сердца, который нужно как-то балансировать с ритмом ходьбы. Да, здесь нужно чутко слушать свой организм и силой воли заставить себя продолжать идти.

Довольно скоро начался рассвет, так что мы cмогли увидеть первые облака, простиравшиеся под нами, и ледники по сторонам. Финальные метры до отметки 5685 метров тянулись вечность, как в замедленном фильме. Однако радость, когда мы все же дошли до заветной таблички, быстро заполнила оставшиеся свободными от усталости клетки моего тела. Оставаться на вершине долго не очень полезно, да и бессмысленно. Поэтому, сделав фотографии, мы начали наше последнее испытание — спуск вниз.

Многие не учитывают или забывают о спуске в принципе. Все концентрируются на вершине как на конечной цели, но забывают, что ещё 8-9 часов после подъема им придётся спускаться на 2 километра вниз! Кстати, даже если у кого-то вдруг разовьётся острая горная болезнь с опуханием мозга или отеком легких, то спасательный вертолёт все равно не сможет забрать с такой высоты — все равно придётся каким-то образом, пусть и в тележке с помощью гидов, спускаться до 4000 метров, где есть вертолетная площадка. Поэтому прежде, чем идти по Марангу Рут, надо осознать, что в течение 24 часов вы будете спать около 2-3 часов (просто потому, что на такой высоте засыпать невероятно трудно), а подниматься придётся на 2100 метров вверх в течение 14 часов суммарно! И без какого-либо перерыва после этого подъема, первая часть спуска до базового лагеря составит 3-4 часа, после чего нужно продолжать идти вниз ещё около 4 часов до отметки 3800 метров.

В Хоромбо мы вернулись в 3 часа дня. Очень хотелось просто лечь, ведь последнии 33 часа мы практически не спали. Уже в 3.30 дня я полностью отрубилась, лёжа в спальнике в нашей новой хижине. Сон, правда, составил всего 2.5 часа — до ужина. Между дополнительным сном и ужином я все же выбрала ужин, поскольку организм был полностью опустошён и перестал принимать еду после преодоления отметки в 5 км. После возвращения с ужина отрубились уже все. Это была первая ночь, когда мы более-менее нормально поспали. И последняя ночь на Килиманджаро, ибо на следующий день наша программа заключалась в 6-часовом спуске к подножию горы и получению сертификатов о подъёме.

День 6. Назад к цивилизации.

28 февраля.

Последний день все встретили гораздо легче, чем предыдущий. Самое трудное было позади. Ноги немного гудели, и в целом усталость все еще оставалась, но зато мы в кое-то веки выспались, и у кого-то даже был аппетит во время завтрака (например, у меня :)). Подкрепившись перед финальным рывком, наша команда гидов и портеров по традиции исполнила песню про Килиманджаро — со знаменитыми на весь мир словами «Акуна Матата!». Обычно после такого шоу раздают «обязательные чаевые», но мы заранее договорились передать наши типс в агенство, чтобы уже там их распределили между всеми участниками группы.

P. S. Насчет общей трудности подъема.

Многие из нашей команды уже ходили на Эльбрус/в базовый лагерь Эвереста/Перу — и все единогласно сказали, что так трудно, как на «лёгком» Килиманджаро им ещё не было. Просто потому, что подъем очень резкий и нет возможности полноценно акклиматизироваться. Поэтому не верьте отзывам в интернете, называющим Килиманджаро легкой горой, доступной любому.

P. P. S. По ценам.

Юра, который все организовывал, большой молодец (еще раз тебе спасибо, если ты это сейчас читаешь!). Он заранее договорился о стоимости каждой части нашего путешествия с танзанийской компанией Karibu Adventures. Даже не просто договорился, но и сбил цену заметно ниже рынка. Это удалось, в частности, за счет того, что на сафари мы поехали с теми же ребятами. В итоге получилось примерно следующее:
Восхождение на вершину — USD 1400
Обязательные чаевые портерам и гидам — USD 150
Танзанийская виза — USD 50
Авиабилеты Лондон-Килиманджаро с Qatar Airways — GBP 607 (USD 790)
Сафари 2 дня — USD 470
Дополнительный отель, еда и сувениры — USD 100
Покупка снаряжения — USD 150
Прививка от желтой лихорадки — GBP 62 (USD 80)
Аптечка + таблетки от малярии — USD 60

Итого: USD 3340 с человека.

Кто будет кричать, что это дорого — да, дорого. И учтите, что это ниже рынка.